稳拿证券好好穿衣服，没人比纽约更懂

稳拿证券

欢迎来到十年来最热闹的一次国际时装季，说热闹，自然是因为十余位创意总监的首秀将会在这一个月左右的时间里轮番登场，但另一方面，这些备受关注的盛事大多集中在米兰和巴黎，首秀寥寥的纽约时装周似乎注定了被“冷落”的结局。

或许是看到了危机的来临，驻守纽约日程的各大时装屋开始集中发力了，从德高望重的经典品牌，到近年来蹿红的行业新锐，他们使出浑身解数，只为让纽约时装周的声浪更加响亮，而事实也证明，大家的努力和心思没有白费，刚刚过去的这一周，纽约有太多场秀值得我们重新回味。

Greenpoint Terminal Warehouse, Brooklyn

不知不觉间，这已经是COS连续第四年回归纽约时装周的舞台，作为一家总部位于伦敦的品牌，为何要将秀场长期驻扎在纽约，创意总监Karin Gustafsson这样解释道，“我认为COS的设计语言与纽约产生着真正共鸣，我们与艺术和音乐有着深厚联结。纽约是绝佳的创意沃土。”

回到COS的设计上，这些在冷静而克制的分寸下所打造的时装系列，非常符合人们对于现代都市形象的期待与想象，不只是在纽约，这种以简约单色、高品质面料、凌厉廓形为主导的造型，已经成为全球范围内高智感和精英主义的象征符号。

如创意总监Karin Gustafsson所言，“这些产品并不那么突兀，非常百搭，适合各种风格，适合各种个性的人穿着。”也正是因为这种普适性与长期主义的路线，让COS从推出以来就取得了令人瞩目的成功，无论是在大环境振奋或是低迷的年代，它所承载的经典意味和品质感都不曾改变。创意总监Karin Gustafsson告诉我们，本季她和团队进一步钻研了50年代高定时装屋引领的结构化轮廓，并完成了现代化的转译，以仿马驹毛、柔软皮革与羊羔毛材质打造出秀场上那些拥有开阔领口、优雅束腰和茧型轮廓的外套，无不让人回想起时装的黄金年代。

穿插在深邃黑灰色调之中的勃艮第红、深巧克力褐和格纹图案，则意在中和整个系列的低调氛围，增加系列的视觉层次，同时提出了更多丰富衣橱储备的可能性。毫无疑问，在通向高级时装世界的道路上，COS的脚步越发坚定而从容。

Pier 36, New York

继大受好评的秋冬系列后，Coach执行创意总监Stuart Vevers意图乘胜追击，在普遍低迷和保守的大环境下，传递一些令人忍俊不禁的小心思。用他的话说，“秋冬季的反响非常好，所以不想完全抛弃它，但同时也不想重复自己。”因此，这一季的重点是：“多一些精致，多一些光彩——并与这座城市的坚韧相平衡。”

提到光彩，Vevers最先想到的是纽约城中清晨空旷的感觉，以及在光线中悄然苏醒的氛围感，因此他在秀场的墙面中透射出那种理想中的光线质感，暖白色、乳白色，以及被阳光照射后略带褪色的复古滤镜感，从布景蔓延到时装设计之上，在白色、蜜棕色、棕褐色与褪黑色交织的同时，渗入光线般柔和的粉蓝、粉黄、粉绿以及亮眼的金属色，为造型带来轻松明快的感觉。

具体说来，多种精制皮革面料的再处理，让夹克、马甲、拼接长裤等单品呈现出摩登与粗犷交织的穿着体验，麂皮与纳帕皮革塑造的柔软蜡感让人印象深刻，而做旧效果与擦色箔片的点缀，亦像是为皮革质感赋予了潮流的滤镜，打破了以往厚重繁琐的印象。

除此之外，轻盈的浪漫感体现在更多薄纱和刺绣设计中，淡粉色、纯白和黑色的裙身上饰有许多星星、气球、爱心和云朵等甜美俏皮的贴花图案，叠穿于T恤连衣裙外，对日常生活而言精致却不隆重。

再生牛仔布与工装面料打造的休闲裤也是系列亮点，在拼接设计的阔腿长裤上，我们也惊喜地看到了Coach老花图案的出现稳拿证券，既融合了美式街头的特色，又重新唤起人们对品牌历史的怀旧之情。

不过这种沉湎于过去的情绪并不会持续太久，因为Vevers用更多新奇巧妙的细节，将我们拉回了更为年轻活泼的当下世界，从维多利亚时期的爱情信物中汲取灵感打造的一系列迷你信封与书本、心形小盒、硬币等元素的装饰非常讨喜，它们出现在从耳饰到项链等各种细微的角落，看似不起眼，却能在一瞬间吸引你的注意力，而这就是Vevers的高明之处，表面上并不意欲颠覆，却在细节之中令人耳目一新。

当然，如果说这季有哪些值得入手的单品，除了做旧效果的针织羊绒毛衣和牛仔裤之外，经典的Kisslock配件，还有Kisslock Barrel圆筒手袋也是立刻提升造型质感的利器。在Vevers的引领下，Coach正在逐渐完成一次新的蜕变，成为象征着纽约年轻一代真我风格的名片。

650 Madison Avenue, New York City headquarters

即使秀场设在总部大楼，但Ralph Lauren秀场毫无班味儿。舒适的白色软垫长椅上堆满了靠枕，显然是着意营造的又一番闲适时刻。

果不其然，新系列所聚焦的重点不再是如何把职业装穿出老钱风，Lauren先生如今憧憬的是，下一次的海边度假究竟何时再来，身边的女性应该如何盛装出行。从米色、驼色的色谱中解放出来，Ralph Lauren只用黑、白、红三色便勾勒出了清新活泼的假日风貌。

原本一丝不苟的套装穿法，被内搭的随性胸衣所解放；白色Polo外套搭配自在的阔腿长裤；工装衬衫夹克以透视面料呈现出呼吸感；硕大的草帽和流动感十足的金属配饰成为度假氛围的点睛之笔，一切都在Lauren先生的平衡之中，在当下急着改弦更张的时尚行业中更显得难能可贵。

秀场尾声，即将在下个月迎来86岁生日的Lauren先生依然守在秀场台阶处，与到场的所有嘉宾挥手致意，贡献了本季时装周的第一个经典时刻。而就在大秀开场前不久，在CFDA美国时装设计师协会公布的年度女装设计师名单中，Lauren先生再度入围，也有极大可能第十次举起这座奖杯，毫无疑问，Ralph Lauren和其所象征的“美国梦”，还在继续书写着新的传奇。

Terminal Warehouse, 261 11th Avenue, New York

大秀开始前，Michael Kors已经迫不及待地让模特们在Terminal Warehouse 门店外的花园之中穿梭，展示新一季的飘逸姿态了。当然，与之相呼应的秀场陈列，从温润的木质墙面、质朴的赤陶细节，到挺拔的仙人掌和结构感的自然雕塑，也让Kors的心境展露无疑，“当我们从城市走向自然，才能重新发现自己。”

所以，一向主打都市精致感的Michael Kors本季选择向自然的原生力量取经，大量看似不规则的、甚至有些粗犷的要素，在设计中成为现代优雅的新突破口。首当其冲的是那些夸张比例的皮革流苏，作为耳坠、包挂等点缀，为造型赋予潇洒不羁的一面。奢华的皮革单品也通过镂空工艺带来更清爽舒适的穿着体验。

与之相对应地，设计中出现了大量能够带来清凉感的设计，比如不规则的薄纱下摆，略带异域风情的灯笼裤，宽松的斗篷式丝质披肩的出现，在模特行走之际便传递给嘉宾们悠闲自在的感受，配合番石榴色、石英粉、深枝棕等色彩的调和，让人产生强烈地想要逃离钢筋水泥都市的冲动，而这便是Kors想要传达的观点，“我希望通过设计，捕捉原始的能量，并以优雅和现代的方式呈现，让穿着者在日常中感受到自由与舒展。”

The Brant Foundation, New York

上任后的第二场秀，创意总监Veronica Leoni决定放胆一搏。

秀场上那件由内裤边弹力带编织而成的“粗花呢”连衣裙瞬间引爆了社交媒体稳拿证券，或许这正是品牌希望实现的效果。毕竟从Calvin Klein本人将身着Y 型短裤的运动员送上广告的那一刻起，这个品牌就始终与性感和争议相伴。

Leoni是聪明的，她知道要灵活运用这些话题点来提振新系列的关注度，诸如此类的设计还出现在秀场的太阳眼镜框上，而曾经以露内裤边为潮流的穿搭趋势，如今也被Leoni改良为露出胸衣的边缘，更不用说那些拴在模特身体两侧的啦啦队造型毛球，都让我们看到了Calvin Klein作为一种文化，所能够被融入现代语境的可能性。

但换句话说，如果抛开这些噱头，Leoni所能够延续，或者说带给Calvin Klein Collection的风格是什么，我们尚未得出明确的结论，秀场上的造型也许呼应了当下的极简美学，但为什么大众要选择Calvin Klein Collection，Leoni还需要再想想它必须存在的理由。

One Hanson Place, Fort Greene

Tory Burch把2026春夏系列的秀场设在了一座历史悠久的老银行大楼里，这座大楼竣工于1929年，是那场著名的经济大萧条的见证者，也许Burch本人也是隐喻当下时尚行业的困境，所有品牌都像走在钢索之上，但往往越胆怯，也容易跌落。所以Burch更愿意做那个快步向前的人，与其坐以待毙，不如主动出击。

她是本季纽约时装周上少有地选择放弃黑白灰的设计师，柔和的粉色、红色和绿色在秀场中俯拾皆是，如同走进了一处时装乌托邦，“面对当下世界上正在发生的一切，我希望在这个系列中融入一些积极和乐观。”她这样解释道。

不再延续模块化的设计思路，而是把上世纪七八十年代的美式华丽复古重新带回人们视线，同时赋予更多趣味性，针织polo衫的折纸式衣领，罗纹毛衣上装饰的补丁式珠绣，精致考究的碎花织锦面料，以及故意斜着系的腰带，Burch把所有能想到的、可以为时装秀增添新意的方法毫无保留地释放了出来。我们必须笃信，也许时尚行业再勇敢地向前冲一把，眼下的困境就会迎刃而解。

实际上，由于任命的时间仓促，本季并不能完全算作Rachel Scott以创意总监身份在Proenza Schouler完成的首秀，但从某种程度上说，Scott通过这个系列传递了新的愿景和观点，即品牌的未来会更加注重工艺的温度。

出生在牙买加的Scott，其个人品牌Diotima以钩编等工艺见长，而如今当她来到Proenza Schouler，手工艺自然也是她所想融入品牌的重点。但值得注意的是，Scott并没有将Proenza Schouler完全重塑为一个阐释工艺的品牌，相反，她在其创始人 Jack McCollough 和 Lazaro Hernandez所奠定的现代风格的基础上抽丝剥茧，寻找可以解构和再推敲的潜力。

可以说Scott的尝试让人惊喜，她减弱了品牌原本强势干练的一面，通过对纺织品的巧妙利用，在基本款上呈现出更多纹理，有些是精心雕琢而成，有些特意做出粗犷的质感，但总的来说实现了一种美学的平衡，让Proenza Schouler不仅可以穿梭在都市语境中，也可以走进女孩和女性们的内心深处。当然，这只是Scott的创作序曲，我们期待这种细腻的亲密感，可以在Proenza Schouler形成一种持续、深入的对话。

58 Bowery，Chinatown

在庆祝品牌成立20周年的节点，Alexander Wang回到纽约唐人街，在尚未改造完成的自购建筑中举办了一场特别的纪念秀，而这里也将在未来成为品牌践行慈善事业的大本营。

秀场吸引了Martha Stewart、Cardi B母女等一众星光落座前排。而Alexander坦言，这个名为“The Matriarch”（女族长）的系列，意在向他的母亲Ying Wang（应莺）致敬，“阿尔法女性、女族长形象乃至所有女性，她们蕴含的多面性始终激励着我。”他如是说。

于是，一系列能够代表阿尔法女性“锐势”的造型轮番登场，廓形和剪裁一反Alexander Wang近几季延续的运动潮流，挺括的肩线、几何感的剪裁轮廓，醒目的皮草、水钻和透视元素，象征着曾经那个强悍危险的Alexander Wang女郎形象卷土重来。而下半身的比例，则是他标志性的短打设计，长度恰似套上T恤时衣摆落在大腿最上端的边缘，性感而富有力量。

当然，一向幽默的他也承认，秀场尾声的数件套头造型，灵感源自中国国内流行的防晒帽，他干脆以类似的材质打造出全副武装的时尚形象，再次为品牌创造了新的话题。而这也体现出Alexander Wang在当今时尚行业中不可替代的一点，既可以玩转高级时装的语境，又能与大众文化无缝衔接，他游刃有余。

Anglerfish，Brooklyn

曾几何时，Jason Wu完美的礼服裙，是美国上流人士参加公共场合时的理想选择，但如今，设计师吴季刚选择看向更广阔的、并不完美的现实世界。“这个系列旨在探讨不完美之境，”他解释道，“我们身处复杂时代，无法再伪饰完美，因为世界从来如此。这场大秀让我们领悟：美恰恰藏匿于残缺之中——当然，亦存于艺术之中。”

因此他选择与Robert Rauschenberg Foundation合作的决定并不让人意外。与其说是Rauschenberg的某件作品启发了他，不如说是溶剂转印技术的创作过程，让他找到了重新开发印花面料、完成解构创新的方式。

于是，在布置有Rauschenberg代表作A Quake in Paradise的秀场空间中，Jason Wu推出了那些如同报纸和海报叠加的拼贴连衣裙，看似即将剥落的材质，若隐若现的面料叠加，层次丰富却不杂乱，与Rauschenberg的艺术风格相得益彰，如这位艺术家曾经所说的那样，“用现实世界元素构筑的图像，才更接近真实世界。”确实，如今的Jason Wu，看上去更加想令人拥有。

在品牌联合创始人Piotrek Panszczyk离任后，这家与昔日纽约知名俱乐部同名的品牌迎来了Nicholas Aburn，他的上一份工作是在Balenciaga的高定工作室，但不要被这些标签所吓到，Aburn在秀前采访中坦言，“我不想改变一切，我希望人们穿着我的作品时能感到快乐。”

因此，当我们看到Aburn在Area的首秀时，最先感受到的不是新鲜的视觉刺激，更多地是一种无缝衔接的流畅节奏。Aburn把品牌近十年来所奉行的那种闪耀和不羁表现得恰如其分，既有夸张的造型奇观，又不乏实穿的日常单品，不仅没有颠覆品牌原有的调性，反而使其更加扎实全面。

比秀场上那些彩带装更值得推敲的，是Aburn推出的工装裤、紧身内搭，做旧的阔腿牛仔裤，以及用两条裤腿系成蝴蝶结的迷你裙，这些单品可以说重新确定了Area发展的基准，收放自如，才是现代年轻人狂欢时追求的理想状态。

别看Catherine Holstein在秀场上塑造了无数强势干练的女性形象，但实际上，她的内心也时常会有深深的不安全感。她会时常想起自己最初是如何开始爱上时装的，可能就是在儿时不由自主地一次DIY，为她开启了通往时装世界的大门。

本季秀场的布置暗示了她希望回归童真的冲动，几何结构的动线，各种零散部件的排列，你可以看作是放大版的折纸游戏，也可以说是童年的纸飞机飞回到了秀场之中。她从这个概念入手，让原本硬朗的Khaite造型变得柔软、灵动了不少。

比如鸡尾酒裙的胸前塞进了不少薄纱，随着模特的走动飞舞，在Holstein口中是“略显稚气”的表现，而更多裁剪上的细节，比如不对称的前后裤脚，手绘感十足的刺绣，还有充满手工感的编织元素，都让Holstein对Khaite女性的塑造更加立体丰满。除此之外，你也可以一如既往地选择那些热门款式，质感上乘的皮衣和皮裙依旧没有缺席，但这个系列更重要的意义在于Holstein本身，她敢于直面自己的脆弱，同时把脆弱化为某种创意的能量。